La ciudad de Praga cuenta con numerosas cruces conmemorativas en sus calles. Elementos que mantienen con vida recuerdos de episodios cruciales para la ciudad. Es el caso del monumento conmemorativo a Jan Palach frente el Museo Nacional de Praga. Éste fue un estudiante checo que se suicidó prendiéndose fuego como forma de protesta contra los acontecimientos políticos de 1968.

Para entender este monumento debemos remontarnos precisamente a 1968, cuando las tropas del Pacto de Varsovia irrumpieron en Checoslovaquia para terminar de una vez por todas con las reformas liberalizadoras que la Primavera de Praga, junto al gobierno de Alexander Dubcek, estaba llevando a cabo.

Este acontecimiento fue el detonante de una serie de respuestas por parte de determinados individuos. Respuestas que pretendían mostrar el malestar político del pueblo de Checoslovaquia. Estas propuestas, 3 en total, fueron encabezadas por Palach, que se inmoló en la Plaza de Wenceslao el 16 de enero de 1969.

El acto acometido por Palach fue arropado por una protesta mayor contra la ocupación de los soviéticos. La masa del pueblo estaba volcada por completo con la causa, y por su parte, la policía secreta intentaba por todos los medios borrar la figura de Palach.

La tumba del estudiante se convirtió en un santuario, en el que las flores y las oraciones no faltaban nunca. Finalmente la policía, en uno de esos actos por sepultar su recuerdo, exhumó sus restos incinerando el cuerpo y mandándolo a sus familiares.

Los esfuerzos de la Unión Soviética no sirvieron de nada, ya que en el vigésimo aniversario de la muerte de Palach se celebró lo que pasaría a conocerse como la Semana de Palach. Durante 7 días se celebraron multitud de manifestaciones anticomunistas, evidentemente censuradas y reprimidas por la policía. Finalmente, once meses después, el régimen caería.

Posteriormente se colocaría una cruz de bronce en la acera en la que Palach cayó envuelto en llamas, justo a la salida del Museo Nacional. El monumento conmemorativo también haría referencia a Zajíc, otro de los 3 jóvenes que se inmoló en la ciudad de Praga.

Foto vía: Stefan Hundhammer

John Hay Hammond no fue solamente uno de los inventores más destacados en Estados Unidos. Además de crear aproximadamente 800 inventos y 400 patentes, los que le dieron el sobrenombre de “el padre del control remoto”, Hammond fue una persona excéntrica con dinero suficiente para dar rienda suelta a sus locuras.

Entre 1926 y 1929, Hammond construyó un precioso castillo de estilo medieval como regalo para su mujer, Irene, en Gloucester, Massachusetts. De esta forma, el inventor quería demostrar a su amada lo mucho que la quería, pero además, tendría un lugar ideal para poder meter su enorme colección de objetos romanos, medievales, renacentistas y un sinfín de elementos y artefactos de todas las épocas conocidas. Cabe destacar que además de todo eso este lugar se convirtió en su propio laboratorio de pruebas. Los inventos inundaban las estancias a medida que el excéntrico inventor creaba y creaba.

Hasta aquí la historia no resulta muy insólita, un hombre rico que construye un palacio para su amada. No obstante, cuando visitamos el castillo (actual museo de Hammond) es cuando somos conscientes de la locura que rezumaba este hombre. Podemos encontrar un comedor renacentista, una extraña biblioteca redonda, pasadizos ocultos por todo el palacio y una piscina cubierta con un control del clima el cual era capaz de recrear la sensación de nadar bajo la lluvia.

Pero las rarezas arquitectónicas no terminan ahí, también encontramos un puente levadizo o la tumba de un niño de la época romana. Incluso hizo traer piedra por piedra la fachada de una carnicería y la de la casa de un comerciante de vinos, ambas para colocarlas junto a la piscina.

Si el lugar ya parece raro, quizá las historias que se cuentan sobre las prácticas que él y su esposa realizaban allí lo son más. Y es que, según cuentan, esta pareja tenía la costumbre de organizar una procesión fúnebre cuando alguno de sus gatos fallecía. Introducían al gato en formol, lo transportaban en un vehículo funerario y posteriormente lo enterraban en una zona ajardinada del castillo.

También existen otra serie de leyendas que vinculan a la pareja con las ciencias ocultas y el mundo de los espíritus. Los guías de la casa nos enseñarán una zona en la que el suelo está completamente blanqueado. Se supone que allí Hammond usaba una máquina que creaba un campo eléctrico capaz de atrapar a los espíritus.

Sin duda alguna un excelente lugar para dejarnos llevar y disfrutar del mundo de una forma más surrealista.

Foto 1 vía: Eric Killby

Foto 2 vía: Lehcar 1477

Conocidos son los túneles que el Vietcong excavó durante años para poder enfrentarse al ejército enemigo durante la guerra de Vietnam. Unos túneles que contaban con unas dimensiones exageradamente reducidas, suficiente para acoger a un hombre de estatura y complexión más bien pequeña, pero que suponía una trampa mortal para los soldados del  ejército americano, que al descubrirlos, debían introducirse de uno en uno y desprovistos casi de armas.

Estos túneles fueron una de las claves de la victoria de los vietnamitas. Una red perfectamente conectada con más de 100 kilómetros de pasajes llenos de trampas para el enemigo, y recorridos cómodos para los creadores que les permitía moverse a sus anchas por el subsuelo de la selva.

No obstante, estos túneles no son los únicos que se excavaron durante la guerra de Vietnam. Existen muchas otras zonas en las que los vietnamitas se vieron obligados a recurrir a esta técnica, esta vez sin una finalidad bélica, más bien por supervivencia.

Nos situamos en Vinh Moc, una pequeña población que por aquel entonces quedaba al norte de la zona desmilitarizada, justo en la frontera entre la zona vietnamita del norte y la sur.

Por aquel entonces muchos de los pueblos también conocieron el poder del fuego norteamericano, pero en especial Vinh Moc se posicionó como un objetivo a destruir. Y es que a pocos kilómetros de la costa de éste se encontraba una guarnición vietnamita en la isla Con Co, una isla que arremetía duramente contra las embarcaciones y todo aquello que intentara entrar en tierra y mar en el norte de Vietnam. Vinh Moc era la población encargada de suministrar el armamento a esta base militar, por tanto, en cuanto los americanos fueron conscientes de este dato arremetieron duramente contra la población civil arrasando con todo.

Muchas de las familias que allí vivían escaparon al norte. No obstante, aproximadamente unas 60 decidieron quedarse en el lugar y excavar una auténtica ciudad subterránea en la que permanecieron ocultos hasta finalizar la guerra.

La ciudad subterránea de Vinh Moc contaba con 13 puertas de entrada, muy bien ocultas todo sea dicho, a través de las cuales se seguían haciendo tareas de suministros hacia Con Co. Los túneles tenían 3 niveles y una profundidad suficiente (aproximadamente 25 metros) para que las bombas lanzadas no afectaran al tercero de ellos, era allí donde se ocultaban en el momento de los bombardeos.

Sistema de canales para drenar el agua, cocinas, habitaciones y cualquier dependencia necesaria para que las familias pudieran sobrevivir. Permanecieron 6 años y cuando finalizó la guerra aproximadamente 400 personas eran las que vivían en este espacio.

Foto vía: vietnamspirittravel.com

A pesar de que en la actualidad existen herramientas y conocimientos suficientes que explican el porqué del cambio de color de estas aguas, lo cierto es que hace mucho, mucho tiempo, nadie podía pensar que se debía simplemente a la influencia del volcán Kelimutu. Es más, incluso a día de hoy, teniendo claro que es un efecto “normal”, quedaremos completamente impresionados con esta particularidad del agua de los tres lagos de la isla indonesia de Flores.

La imagen que más impresiona es la que se puede conseguir desde el mirador del monte en la parte oeste. Allí podremos disfrutar de una panorámica nítida de los tres lagos, el Tiwu Ata Mbupu (lago de los ancianos), el Tiwu Nua Muri Koo Fai (lago de los hombres) y el Tiwu Ata Polo (lago encantado).

Es quizá uno de los reclamos más importantes de la isla, y a pesar de que las excursiones hacia este lugar se inician de madrugada, lo cierto es que ningún turista se va de Flores sin pisar el volcán Kelimutu.

El primer lago que podemos ver es el de los ancianos, una gran masa de agua de aproximadamente unos 245.000 metros cúbicos de capacidad, que a día de hoy presenta un color azul de lo más intenso. Su tonalidad llega incluso a tornarse negra justo antes del amanecer.

Separado de este primer lago por una pared de roca volcánica, a unos 200 metros, encontramos el más grande de todos, el lago de los hombres. Sus 501.000 metros cúbicos de agua, del más puro azul turquesa, inundan de paz a todo aquel que lo divisa. Sin duda un espectáculo visual al contrastarlo con el primero, pero también con el tercero, el lago encantado, que ha teñido sus 446.000 metros cúbicos de un color marrón claro.

El volcán registró su última erupción allá por 1968, no obstante permanece activo y la gran concentración de minerales de la zona (azufre, bario, cobre y arsénico entre otros) es la culpable de que estos tres lagos tengan estos colores tan especiales. No obstante, hay que remarcar que estos no son los colores iniciales, ya que hace 59 años el lago de los ancianos era azul verdoso, el lago de los hombres era verde y el lago encantado era de un vivo color rojo.

Al hilo de lo dicho en primer lugar, la falta de herramientas hace siglos para dar explicación al fenómeno, hay que añadir las fuertes leyendas y tradiciones que se han forjado con el paso del tiempo en este lugar. Es normal, teniendo en cuenta que los isleños lo veían como algo totalmente anormal. Un lugar sagrado al que los espíritus de los muertos acudían en la hora final para sumergirse en uno de los tres lagos, dependiendo de su edad y condición.

Estamos ante uno de esos lugares que jamás dejarán de sorprender a pesar de que conozcamos todos sus secretos. Una nueva sorpresa de la naturaleza que nos otorga un regalo visual precioso.

Foto vía: 1ieve

Para conocer nuestro lugar con historia de hoy nos desplazaremos hasta Londres, más concretamente hasta el número 3 de Saville Row cerca de Picadilly Circus. Quizá para muchos esta dirección no tenga ningún significado especial. No obstante, para muchos otros, este lugar es uno de los últimos recuerdos de una de las bandas más célebres de la historia, The Beatles.

Nos situamos en enero de 1969, momento en el que el grupo grababa uno de sus últimos discos en publicarse “Let it Be”. Las tensiones entre los componentes de la banda ya eran bastante palpables y mientras se sucedían las grabaciones decidieron dar un último concierto en directo. Este último concierto sería su despedida para esos millones de fans que habían ido atesorando a lo largo de su carrera, un adiós que pasaría a la historia de la música y que sería recordado hasta la saciedad por miles de homenajes a la banda.

Un adiós nunca es fácil, y más si tenemos en cuenta la fama que estos jóvenes ingleses habían ganado en su intensa carrera. Así pues, optaron por dar un concierto que sorprendió a todo el mundo. El 30 de enero de 1969 se subieron a la azotea de los estudios Appel Record (situados en la calle antes mencionada) y se dispusieron a improvisar un concierto para toda la gente que pasaba en ese mismo momento por la calle.

El intenso momento duró aproximadamente unos 42 minutos. Tiempo suficiente para que el grupo desplegara toda su magia cantando canciones como Get Back, I´ve got a feeling o Don´t let me down.

A pesar del frío la banda estaba cómoda, quizá hacía tiempo que no se sentían tan bien tocando juntos. El propio George Harrison comentó mucho tiempo después que “Aquello sonaba bien. Hubiésemos tocado todo el día”. Pero finalmente el concierto fue interrumpido.

Tras unas cuantas canciones, la policía acudió al espontáneo evento para prohibirles que tocaran. Y es que al parecer mucha gente, ajena a lo que estaba sucediendo, comenzó a llamar a las autoridades quejándose insistentemente del ruido que había en las inmediaciones. Los Beatles no obstante terminaron cantando su última canción, Get back, a la que le sucedió una frase ya mítica de Lennon “Quiero dar las gracias por mi y por el grupo, y espero que hayamos superado la audición”.

Foto vía: infobritain

Hay puentes por todo el mundo que son escogidos trágicamente por miles de personas para quitarse la vida. Estos puentes son conocidos una y otra vez como puentes de los suicidas. Lugares que han pasado a la historia por alimentar la repetición de comportamientos suicidas en el ser humano. Ahora bien ¿que es lo que tiene de particular Overtoun Bridge? Pues que este puente es conocido también por suicidios, pero nada tienen que ver con los del ser humano. Este lugar es famoso por ser el puente de los perros suicidas, debido a que cientos de perros se quitaron la vida lanzándose desde él sin una explicación aparente.

Desde 1950 y 1960 hay ciertas clases de perros que se vuelven completamente locos en este lugar. Sin ningún tipo de explicación corren como si estuvieran poseídos y se lanzan al vacío en una caída de más de 15 metros de altura. Lo curioso es que los perros que sobrevivieron y fueron llevados al mismo sitio repitieron su comportamiento, como si algún tipo de estimulo exterior fuera más fuerte.

Evidentemente no hace falta decir que este tipo de actuación comenzó a envolver el lugar en historias paranormales. Un halo de misterio y un entorno tétrico que hacía acudir a los más morbosos e incluso perturbados. Perturbados como Kevin Moy que en 1995 llegó a Over0to un Bridge lanzando a su bebé desde lo alto, pues decía que éste estaba poseído por el demonio.

Las miradas de los curiosos, las visitas de gente rara al pueblo de Escocia donde está emplazado y el aumento de incidentes con perros en el puente, obligaron a realizar una serie de estudios que arrojaran un poco de luz al raro suceso.

La Sociedad Protectora de Animales de Escocia envió un experto en hábitats de animales, Dr David Sands. Este experto examinó el puente desde todos los ángulos posibles. Estudió lo que los perros veían, escuchaban y olían para poder determinar que era lo que arrancaba ese comportamiento tan repentino en los animales.

A pesar de que los resultados de su estudio no son 100% demostrables, lo cierto es que la única explicación aparente podría ser que el fuerte olor a orín de visón macho atraía a las razas de esa forma tan impulsiva. Quizá esto tuviera relación con que sólo las razas de perro con un olfato más desarrollado fueran las que se precipitaban al vacío.

A pesar de esta explicación, ha sido imposible quitar la etiqueta de lugar extraño a este puente, que recibe a día de hoy miles de visitas de curiosos (sin perro) que llegan atraídos por la historia de los suicidios caninos.

Foto vía:Rydoj

¿Os imagináis una mole de bronce que sea tres veces más alta y treinta más grande que la Estatua de la Libertad? Así en frío igual cuesta imaginarlo. Pero lo cierto es que esa estatua existe y es una de las más grandes del mundo, evidentemente.

Nos tenemos que desplazar a Ushiku, prefectura de Ibaraki, Japón. Es ahí donde encontraremos este colosal trabajo. Un buda de acero recubierto de bronce que representa a Amitabha. Este era un buda celestial, el más importante dentro de la Tierra Pura, rama del budismo practicada al Este de Asia.

La estatua fue terminada en 1995 y cuenta con 120 metros de altura. Al parecer, esta altura guarda relación con doce rayos de luz que surgen de Buda en dirección al mundo. Las dimensiones de las partes del Buda por separado son casi más sorprendentes que las generales, y es que un ojo de este particular Amitabha mide 2,5 m y 7 m cada uno de sus grandes dedos.

Cabe destacar que el gran buda por dentro alberga un edificio que hace la función de museo. Mientras unos optarán por subir en el ascensor unos 85 metros para disfrutar de las vistas de la planta de observación, otros podrán entrar en las entrañas de Amitabha.

Un museo de 4 plantas. 4 niveles distintos con significados y funciones también diversas. Por ejemplo, el nivel 1 está dedicado a la Luz Infinita y la Vida infinita. Al llegar nos sumiremos en la más absoluta oscuridad mientras que una suave música new age nos atrae hasta el centro de la sala, allí encontraremos un rayo de luz que brilla desde arriba hacia un caldero.

El segundo nivel está dedicado al mundo de la gratitud y el agradecimiento. Este lugar esta estrechamente vinculado a los estudios de las Escrituras.

El tercer nivel, situado aproximadamente a 30 metros de altura, está dedicado al Mundo del Santuario de Loto. En esta sala encontraremos unas 3.000 estatuas de oro de Buda.

Finalmente encontramos el nivel cuatro, situado a unos 85 metros de altura. Aquí se establece la sala del Monte Grdhrakuta, el mirador en el que podremos disfrutar de los jardines que hay en el recinto, así como del zoo y el resto de elementos adyacentes.

Foto vía: timog.com

Si bien nos será bastante difícil acceder a este territorio, por no decir imposible, nadie puede decir que la Isla Quemada Grande no es un lugar increíble. En este caso es mortalmente curioso y es que está reconocida como una de las islas más peligrosas del mundo. Pero… ¿A que se debe este peligro extremo?

La isla está situada a 35 kilómetros de Itanagar, en la parte sureste de la costa de Brasil, y a pesar de que de lejos o en las instantáneas aéreas se asemeja a un paraíso en mitad del mar, lo cierto es que es recomendable mantenerse alejado de este lugar.

Esta isla también es conocida como la Isla de las Cobras, y es que en sus 430.000 metros cuadrados es el hábitat natural de una especie de víbora llamada Serpiente de la isla quemada. Este ejemplar es a día de hoy uno de los más mortíferos del planeta. Un ser que es capaz de producir un veneno que mataría a la persona más corpulenta en menos de dos minutos.

No obstante, lo que hace imposible la habitabilidad de este lugar es que, según las leyendas locales, en la isla hay una media de 5 serpientes de esta clase por cada metro cuadrado. Si bien puede parecer una exageración, lo cierto es que los científicos aseguran que quizá no 5 pero 1 ejemplar por metro cuadrado no es tan descabellado.

El riesgo de toparnos de frente con uno de estos mortíferos ejemplares es tal, que en la actualidad la Marina de Brasil prohíbe terminantemente la entrada de civiles en la isla. No obstante, la comunidad científica suele recibir permisos para entrar en el lugar, y es que la isla ha ganado gran interés debido a su particularidad comunidad, que ha conseguido incluso que la declaren Área relevante de interés ecológico.

Foto vía: ghadinews.net

Hoy viajaremos a uno de esos lugares increíbles. Esta vez nada tiene que ver con accidentes de la naturaleza y a pesar de que la construcción en sí también sea digna de mención, al tratarse de un templo, lo cierto es que la particularidad de este lugar que hoy destacamos reside en sus “habitantes”. ¿Os imagináis un templo en el que se venera a más de 20.000 ratas que campan a sus anchas? Existe, es el templo de las ratas.

Situado a 30 kilómetros al sur de Bikaner, en la ciudad de Deshnok, encontramos este particular rincón sagrado. Un lugar en el que las ratas han encontrado un verdadero paraíso, y en el que por tanto la comunidad es de un número bastante considerable.

Construido hace aproximadamente 600 años por el mismísimo Maharaja Ganga Shing. El templo hace honor a la diosa hindú Durga. Según las creencias, esta diosa se rencarnó en Karni Mata, y las ratas son la rencarnación de los Sedhu, que no son otra cosa que los seguidores de Karni Mata. Además, se piensa que la misma diosa y su familia más directa se rencarna en las ratas blancas. Por este motivo cuando uno de estos ejemplares se ve dentro del templo es un buen augurio para el pueblo

El templo está completamente tomado por los roedores que disfrutan de una vida palaciega con fieles que los alimentan debidamente con leche y otros alimentos. Además, las estancias están completamente conectadas por pequeñas grutas que son usadas por estos animales. Un verdadero laberinto de ratas.

Cabe destacar que si llegamos hasta este templo nos veremos en la obligación de entrar descalzos (como en la mayoría de templos de la zona), esto no será agradable para los más aprensivos ya que aunque existe personal que intenta barrer y limpiar constantemente los excrementos de las ratas, lo cierto es que el suelo del templo no está muy limpio.

Aunque nos parezca extraño, este lugar cuenta con un gran número de fervientes seguidores que realizan anualmente miles de peregrinaciones. La devoción es tal, que si alguien mata accidentalmente a uno de estos animales deberá remplazarlo por una réplica de oro de forma inmediata.

Sin duda alguna, el templo de las ratas es  un lugar bastante curioso al que deberemos acceder con el estomago bastante asentado. No apto para aprensivos que no puedan ni imaginar que una rata pueda pasar por encima de sus pies con total libertad.

Foto vía 1: vale1clique.com

Cuando uno divisa los muros de la impresionante Catedral de Chartres sólo puede sentir admiración. Y es que este tesoro arquitectónico marcó un hito dentro del desarrollo del gótico dando como fruto uno de los edificios más perfectos de este estilo.

Capaz de ser referencia para posteriores construcciones como las de Reims o Amiens. Un templo reconocido por la Unesco como “Patrimonio de la Humanidad” que además tiene una historia particular que a día de hoy se sigue recordando en esta ciudad del departamento de Eure y Loir.

Nos situamos en 1194, año en el que Chartres sufre uno de los incendios más destructivos de toda su historia. Una lengua devastadora de fuego, provocada por un rayo, que alcanzaría de lleno el templo que por aquel entonces había edificado en el actual recinto de la catedral.

Muchos de los habitantes, incluidos los propios hombres de Dios encargados del por aquel entonces templo, pensaron que se trataba de un castigo divino. Y es que ¿Qué otra cosa podría ser? Si ya anteriormente las iglesias ahí construidas habían sido devastadas por diversos incendios y expolios en por lo menos 3 ocasiones más. No cabía duda de que la ira divina había sido desatada, quizá por la construcción del templo con el dinero de los ciudadanos, quizá por las malas acciones de los habitantes, quizá por algún acto de desobediencia que ellos mismos desconocían. El caso es que poco a poco la iglesia de Chartres era engullida por el fuego de manera irrefrenable.

Las alarmas comenzaron a dispararse al reparar en que la reliquia de la iglesia quedaría completamente reducida a cenizas. La Sancta Camisia, que supuestamente era un manto de la Virgen María, había sido traída desde Jerusalén como donación a manos de Carlos el Calvo allá por el 876. Y desde ese momento se había convertido en el elemento que incentivaba las masivas peregrinaciones a la ciudad. Una pérdida que sin duda alguna haría mucho daño a la congregación.

Tras tres días de búsquedas frustradas, el supuesto milagro vio la luz. De entre los escombros salió un grupo de sacerdotes envueltos en dicho manto. Al parecer, este les había protegido durante el incendio, no solo a ellos, también a la capilla en la que se encontraba la reliquia.

Este suceso se tomó como señal clara de que debían construir una catedral, un hermoso templo en honor a la Virgen. Eso sí, esta vez tenían claro que el dinero no lo sacarían de los impuestos al ciudadano, sería construida por aportaciones voluntarias y dinero perteneciente a la misma iglesia. No querían tentar a la suerte una vez más, al parecer. Y teniendo en cuenta la fama que tomó el manto sagrado, las ayudas empezaron a llegar de forma masiva de todas partes de Europa, dinero más que suficiente para comenzar a construir la actual catedral, ese tesoro arquitectónico del que disfrutamos a día de hoy.

Foto vía: foroxerbar.com